Det siges ofte, at skønhed er i beskuerens øje, men det føles især apropos, når du har en branche så subjektiv som mode. Vi har meninger – det er grunden til, at så mange af de mest splittende ting, der eksisterer, har været genstand for heftige argumenter, modeindslag og landsdækkende debatter. Croc’en er naturligvis et eksempel, ligesom Ugg-støvlen, sammen med fanny packs og tykke “far”-sneakers. Men i modsætning til de førnævnte lovovertrædere har den seneste ikke helt fået sit comeback, trods sine mange tidligere forsøg på at være en ting: bøttehatten.
Oprindelig en praktisk arbejdshat
For at være retfærdig blev den ikke opfundet med æstetik i tankerne. Bøttehatten blev først udtænkt i begyndelsen af 1900-tallet som en rent funktionel genstand båret af irske bønder og fiskere som beskyttelse mod regnen, hvilket blev muliggjort af dens brede nedadskrående skygge. Det faktum, at det kan foldes, så det passer inde i en lomme, var også en stor appel. Et par årtier senere blev en standardudgave lavet af oliven trist bomuldsstof brugt til at beskytte troppernes halse i 1940’erne og under Vietnamkrigen fra 50’erne til 70’erne.
Men det var på højden af mod-bevægelsen i 60’erne, at bøttehatten gik fra funktionalitet til mode, med nye stilarter, der undgik traditionelle udformninger.
Spol frem til 80’erne, og hiphop-samfundet så et enormt potentiale i bøttehatte (nogle vil hævde, at bøtten introducerede rappere til hovedbeklædningens verden), hvor mange omfavnede stilen på albumcovers og i musikvideoer. Den første rapper, der bærer en bucket hat, var almindeligt sagt at være Big Bank Hank fra Sugar Hill Gang, som bar en under en optræden af ”Rapper’s Delight” i 1979 i tv-showet Soap Factory (som også markerede den første nogensinde optagede musikvideo) , og det lancerede omgående et fænomen, der ansporede andre til at omfavne hatten, inklusive Run-DMC i 1984 (gruppens hovedbeklædningskollektion var så omfattende, at de aldrig blev set uden en spand, en fedora eller en panamahat placeret ovenpå deres hoveder) , LL Cool J i 1985 (som hvem kunne nogensinde glemme sin røde Kangol bøttehat) og Jay-Z i 2000.
På trods af rappernes klingende tilslutning, hvordan tjente bøttehatte så dårlig en rap? I modsætning til andre typer hovedbeklædning som beanies, fedoraer, baretter eller græske fiskehatte (alias supermodellernes foretrukne hat), nåede spande aldrig helt det samme niveau af mainstream appel. Måske er det på grund af dets utilitaristiske rødder eller det faktum, at det er uløseligt forbundet med kiksede, knap så seje karakterer på skærmen, som Bob Denver, skuespilleren hvis uniform inkluderede en hvid bøttehat i de tre sæsoner, hvor han spillede den kloge, fjollede skibbruden Gilligan på Gilligan’s Island fra 1964 til 1967. Eller da det var Tim Allens nabo Wilsons eneste identifikator under det otte sæsonlange tv-program Home Improvement fra 1991 til 1999.
Uanset hvad, så blev bøttehatte afvist og hånet af modesættet efter 90’erne, selvom Miuccia Prada gjorde et solidt forsøg på at bringe det tilbage, da hun udsendte slanke bøttehatte gengivet i påfuglefjer og gnistre overalt i foråret/sommeren. 2005 landingsbane. Et årti senere lancerede Rihannas BFF Melissa Forde M$$ X WT, en linje dedikeret til bøttehatte, til åbningsceremonien (Rihanna var selvfølgelig klar til at modellere et par stykker).
Alligevel havde holdningen til bøttehatten ikke for alvor ændret sig før denne sæson, hvor et væld af designere – ligesom overvældende – alle sammen besluttede, at den kontroversielle stil var i foråret/sommeren 2018. Matthew Adams Dolan gav sin version ekstra flop med forlænget skygge i kaki og nålestriber. Rihanna udsendte sin kærlighed til stilen, da hun afsluttede Slick Woods’ look med en marineblå hat, der havde en hot pink logo-fyldt rem på Fenty x Puma, mens Michael Kors leverede et varieret udvalg af alle typer farver og tekstiler, inklusive lyseblå tweed med en flosset kant, lavendel og hvidt bladprint og meget mere. Men det var Karl Lagerfeld, der bragte den tilbage til sine funktionelle rødder, og regnede den med gennemsigtig plast hos Chanel.
Herrekollektionerne så også deres rimelige andel af spande, som denim hos Louis Vuitton og printede styles i rød og violet hos Lanvin til forår/sommer 2018, og senest spande i alle farver og print på Valentino forår/sommer 2019 landingsbanen . Skyld skylden på 90’er-nostalgien og branchens fortsatte fascination af normcore (og dens utilitaristisk-drevne afledte, gorpcore), men efter mange år med at ligge lavt ser det endelig ud, som om det er bøttehattens tur i rampelyset.
/